КАК ВЫБРАТЬ КОНДИЦИОНЕР?
При всем многообразии кондиционеров, для квартиры покупают только три группы товаров. К ней относятся:
- напольные кондиционеры,
- оконные кондиционеры,
- сплит-системы.
Напольный кондиционер представляет собой совмещённую в одном корпусе систему охлаждения, для монтажа которой требуется всего лишь вывести шланг для отвода горячего воздуха в форточку. Минусов у этого «решения» предостаточно. Это и высокий уровень шума, это дополнительные сложности при отводе конденсата, высокое потребление электрической энергии и наконец, низкая эффективность работы. Единственный существенный плюс – мобильность и простота установки.
Оконный кондиционер. Для монтажа такой системы достаточно вырезать в окне подходящую по размеру дыру, куда можно смело установить оконный кондиционер. Минусов у такого варианта немного, но, как только наступает зима, оконный девайс превращается в «мостик холода» и все плюсы от бюджетной холодильной установки мгновенно улетучиваются. И, конечно же, оконный кондиционер создает повышенный уровень шума. Но при всех недостатках оконные кондиционеры по-прежнему пользуются спросом.
Сплит-система состоит из двух блоков, соединяемых между собой медными трубками и электрическими проводами. Внешний блок состоит из радиатора (теплообменника) и компрессора с вентилятором. Внутренний блок тоже оснащён радиатором и специальным вентилятором. Между блоками прокладывается так называемая «трасса», по которой происходит циркуляция хладагента. Внешние блоки практически одинаковы, но вот внутренние действительно разные и по своим характеристикам сильно различаются.
Сплит-система объединяет в себе все достоинства нормального домашнего кондиционера, что позволяет решить проблему домашнего климата раз и навсегда. «Сплит» может не только охлаждать воздух, но и очищать, озонировать, нагревать, ионизировать и даже увлажнять. Один из самых главных недостатков домашнего «сплита» – колоссальная зависимость от качества монтажа.
Существуют также системы «мультисплит», когда на один внешний блок присоединяются два и более внутренних. Такое решение будет стоить существенно дороже, но считается, что «мультисплиты» несколько надёжнее обычных «сплитов».
ЧТО ТАКОЕ "ИНВЕРТОРНЫЙ" И ЧТО ТАКОЕ "ОБЫЧНЫЙ"
Обычный кондиционер со стандартной схемой питания работает практически постоянно, поддерживая заданную температуру в помещении. Очевидные минусы такого кондиционера заметны уже в первую неделю жаркой погоды: дело в том, что при старте системы она уже работает на максимальной мощности и вас обдувает поистине могильным холодом. Кроме того, обычный кондиционер работает постоянно, полностью отключаясь и включаясь на основании сведений получаемых с датчика температуры воздуха в помещении. Т.е. «неинверторный» кондиционер может работать только в двух режимах, а именно «включён» и «выключен».
Инверторная схема питания (преобразование переменного тока в постоянный) позволяет плавно изменять скорость работы компрессора, что даёт ему возможность работать постоянно, но со значительной экономией потребления электроэнергии. При старте такой системы вы не чувствуете ледяного дуновения ветра, а температура в помещении понижается равномерно. Кроме того, инверторные кондиционеры намного тише обычных.
НЕМНОГО О ШУМЕ И ЕГО ОТСУТСТВИИ
Наиболее шумная часть кондиционера оказывается «за бортом» и в перспективе это может привнести в вашу жизнь конфликты с соседями, поэтому при покупке стоит обратить внимание на параметры шума устройств. Здесь работает универсальное правило, которое гласит «чем дороже, тем лучше». Вне зависимости от «брендовости» аппарата, дешёвые системы всегда работают хуже и шумят больше, какой бы марке вы не отдали предпочтение. Разберёмся в децибелах, информацию о которых щедро печатают на кондиционерных коробках и инструкциях. В основном кондиционеры «элитной серии» работают в диапазоне 26-28 дБ, такой уровень шума можно сравнить с шелестом листьев в лесу или шёпотом в комнате. Проще говоря, ничего вы не услышите, а если и услышите, то такой звуковой фон всё равно не помешает уснуть. Как мы писали ранее, самым шумным остаётся внешний блок, чей «уровень громкости» составляет около 40 дБ и более. Но конфликты с вменяемыми жильцами начнутся от 50 дБ — такое значение примерно соответствует громкому диалогу.
ВСЯ ПРАВДА О "СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ"
Бытует мнение, что кондиционеры «умеют» работать со свежим воздухом, подкачивая его с улицы. И на самом деле такая технология присутствует у ряда «сплит-систем», но на практике это не совсем так. Фактически к кондиционеру подводят ещё один шланг, который осуществляет забор свежего воздуха с улицы. Но тут есть важный момент: с учётом диаметра этого шланга никакой компенсации и обмена воздуха происходить практически не будет. Проще говоря, если вас интересует качественный воздухообмен, то либо не устанавливайте пластиковые окна, либо организуйте приточную вентиляцию… и это тоже будет стоить денег. Главное, не тратьте заработанное на фактически ненужные функции. Сплит-система, не оборудованная «шлангом», будет охлаждать только тот воздух, который находится в комнате, а вся «подкачка» будет зависеть исключительно от размера щелей в ваших окнах.
ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
Определившись с уровнем шума и типом электропитания, самое время понять, что же ещё может пригодиться. Для начала стоит убедиться в том, что у выбранного кондиционера есть хотя бы какой-то набор воздушных фильтров. Следует знать, что эти фильтры в первую очередь защищают механизм внутреннего блока, а уже потом, если есть ещё что-то, помогают вам дышать более свежим воздухом, чем обычно. Функция ионизации и очистки воздуха, в целом, способствует улучшению микроклимата в помещении и никогда не будет лишней. Функция среднего осушения позволит вам не полностью удалить влагу из воздуха, тем самым обеспечивая приемлемый уровень влажности в квартире. Убедитесь, что кондиционер оснащён таймером или даже календарём, тогда можно настроить график работы устройства без вашего вмешательства. Также очень полезно знать количество положений вертикальной шторки, которая будет направлять поток воздуха от внутреннего блока. И идеально, если кондиционер будет оснащён функцией горизонтальной регулировки воздушного потока с пульта дистанционного управления.
Некоторые кондиционеры оборудованы специальным ИК датчиком, который анализирует пространство в поисках живых существ и в зависимости от результатов изменяет мощность и температуру воздушного потока. Очистка воздуха реализована во многих моделях, но, по сути дела, это просто обычный фильтр «грубой» защиты от пыли. Функция действительно работает, и раз в два месяца стоит промывать такие фильтры обычной водой. И наконец, будет неплохо, если кондиционер будет оснащён функцией полностью автоматизированной работы. В этом случае всё, что требуется, это установить температуру воздуха, остальные параметры будут подобраны автоматически.
В завершении обзора наиболее интересных функций стоит упомянуть про ещё одну. Речь идёт об обогреве помещения в межсезонье. Дело в том, что большинство качественных кондиционеров могут работать как при положительной «забортной» температуре, так и при отрицательной, и производители кондиционеров уже давно оснащают свои продукты функциями тепловых насосов. Так что если отопления нет, на улице градусов пять тепла, то такая функция позволит сэкономить более 50% затрат на электричество: при потребляемой мощности менее 1кВт, кондиционер с функцией обогрева позволит легко нагреть комнату в 20 кв.метров. Хотя для такой площади нужна мощность не менее 2кВт.
О МОЩНОСТИ
Как же выбрать правильную мощность кондиционера? Существует несколько способов оценки, мы же предлагаем самый простой и понятный. Посчитайте количество квадратных метров в комнате, измерьте высоту потолка. Затем посмотрите, какие электроприборы работают в комнате постоянно или временно, а также учтите количество проживающих людей в этой комнате. Собак и кошек можно не учитывать :-)
Во всех стандартных ситуациях мы получим примерно такую картинку: два человека в комнате, ЖК телевизор, компьютер или ноутбук. Люди выделяют примерно 100 Вт тепла в спокойном состоянии, телевизор с компьютером едва ли наберёт более 400 Вт. Кроме этого, обратите внимание на количество прямого солнечного света в помещении. Теперь суммируем выделяемую тепловую мощность, получаем цифру в Ваттах. Записали. Дальше считаем площадь по формуле 1кВт на 10 м2, то есть для комнаты размером 20 м2 нам нужен кондиционер с производительностью 2000Вт или 2кВт по холоду. Суммируем полученную мощность от размера комнаты и электрооборудования, прибавляем по 100 Вт от каждого постоянно находящегося в комнате человека и получаем цифру, например, 2600 Вт. Такой расчет довольно-таки грубый, поскольку, например, не учитывает мощность солнечного излучения, площадь окон и их качество, но всё же позволяет с определённой точностью оценить мощность кондиционера, которая вам нужна. Кроме того, теперь вы легко поймёте, что означает надпись в технических характеристиках «сплита» - производительность по холоду 3200Вт.
Некоторые установщики климатического оборудования могут спросить, какую модель кондиционера требуется установить? Причём будут спрашивать про «непонятные» «семёрки», «девятки», «двенашки» и так далее… это не более чем обозначение мощности модели кондиционера. Например, «семёрка» подходит для комнаты площадью не более 18 м2, а «двенашка» легко «продует» площадь в 30 м2. Наиболее часто покупают средние «девятки», но всё же не забывайте, что далеко не все производители кондиционеров указывают мощность модели таким образом.
ШКАЛА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Существует семь классов энергетической эффективности бытового прибора от «А» до «G». При этом все инверторные кондиционеры соответствуют «А-классу», что означает самый низкий уровень энергопотребления. Классификация рассчитана на использование устройства в экономичном режиме на протяжении одного года (365 дней). Табличку с «классом» можно найти на упаковке от кондиционера, либо её наклеивают непосредственно на устройство.
НЕМНОГО ПРАВДЫ О ГАРАНТИИ И О МОНТАЖЕ
При покупке кондиционера обратите внимание, что производитель ни за что не отвечает, если кондиционер установлен «чужим» монтажником без специального допуска. Поэтому мы советуем покупать и монтировать кондиционеры в одной компании, которая будет обслуживать кондиционер и заниматься его гарантийным ремонтом, если такая необходимость возникнет.
Стандартный монтаж подразумевает прокладку трассы длиной до пяти метров. Трасса представляет собой две медные трубки определённого диаметра (указывается в технической документации к кондиционеру), пару (или более) электрических проводов соответствующего сечения (опять же - всё в технических сведениях) и дренажную трубку от внутреннего блока. Обратите внимание, что медные трубки должны быть обязательно «упакованы» в теплоизолирующий материал, ничего и нигде не должно «висеть», всё должно быть сделано аккуратно и не вызывать культурного шока. Помните, что рядом с кондиционером всегда лежит подробная инструкция по его установке и не стоит пренебрегать её изучением. Если вам предстоит ремонт, то трассу можно «замуровать» в стену, для чего придётся штробить каналы в стене. С эстетической точки зрения такой монтаж намного приятнее, но дороже и немного сложнее. Внешний блок стоит размещать таким образом, чтобы до него было удобно добраться для технического обслуживания, например, очистки радиатора от тополиного пуха и грязи, а также для дозаправки блока. Стоит знать, что в кондиционерах последних поколений применяется озонобезопасный фреон R-410A — не стоит покупать кондиционеры, которые заправляются «старым» фреоном R22, есть определённое мнение, что через несколько лет фреон R22 окончательно исчезнет из оборота в импортных товарах.
ГДЕ ПОВЕСИТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ
Наиболее явную опасность представляет поток воздуха, направленный непосредственно на человека. Можно легко простудиться и, пока остальные потеют в метро, вы будете лежать дома и болеть. Поэтому учтите, что не следует стоять или лежать непосредственно под холодным воздушным потоком. И, хотя инверторный кондиционер обладает меньшей способностью к «продуванию», не стоит испытывать своей иммунитет на прочность, ему и так не легко. Но есть и секрет: если вам очень-очень нужно повесить кондиционер в спальне, а места нет, смело вешайте внутренний блок в изголовье кровати. Нелишним будем проконсультироваться с продавцом по поводу направления воздушных потоков: большинство качественных моделей домашних «сплитов» «не умеют» дуть строго под прямым углом вниз, а это значит, что вы сможете избежать прямого воздушного потока. Максимум будет дуть в ноги, не более. Если вы устанавливаете кондиционер рядом с окном, то лучше всего, если воздушный поток будет дуть в сторону окна; так вы опять избегнете холодного воздушного потока и обеспечите дополнительную преграду лучистой энергии солнца.
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Некоторые кондиционеры оборудованы специальными фильтрами, которые препятствуют загрязнению внутреннего блока и в целом очищают воздух от пыли. Если фильтр только один, то он, как правило, многоразовый. Единственное обслуживание, которое ему требуется, заключается в периодической промывке или продувки сжатым воздухом (не переборщите с давлением! Очень легко повредить!). Вообще, в инструкции к кондиционеру будет подробно описана процедура регулярного обслуживания. Через пару лет кондиционер потребуется дозаправить. Это происходит по причине из за постепенной утечки фреона из системы. Бояться этого не нужно, фреон относится к инертным газам и не представляет угрозы для здоровья. Но вот отсутствие фреона в системе циркуляции хладагента приведёт к скорой поломке компрессора во внешнем блоке, а это самая дорогая и чувствительная деталь во всей системе. Дело в том, что в процессе работы компрессор также охлаждается фреоном, а кроме того, в также циркулирует специальное масло, которое препятствует повышенному износу деталей.
Определить значительную утечку фреона можно по следующим признакам:
- Плохое охлаждение воздуха или полное отсутствие эффекта охлаждения;
- Внешний блок работает нестабильно или издаёт посторонние, нетипичные звуки;
- Кондиционер выдаёт ошибку и не запускается (может быть не только из за утечки фреона, подробное описание основных ошибок есть в инструкции).
Так или иначе, но всё это приводит нас к звонку в ремонтную мастерскую. Чтобы быть окончательно уверенными в диагнозе «утечка фреона», нужно посмотреть на состояние клапанов внешнего блока. Они, как правило, прикрыты пластиковым кожухом; если это так, то его нужно демонтировать. Под кожухом вы найдёте электрическую колодку (осторожно!) и увидите два крана с подключённой трассой. Включите кондиционер и подождите минутку-другую; если один из кранов начал покрываться изморозью или даже льдом, это стопроцентно указывает на утечку газа. Самостоятельно заправить кондиционер не получится, нужно купить специальное оборудование, список которого можно найти в интернете. Не удивляйтесь, но устранение последствий «некачественного» монтажа может стоить либо столько же, сколько вы заплатили ранее, либо даже больше.